Строим печи колпаковой системы Кузнецова И.В. различного функционального назначения!



Ремонт печи своими руками

Ремонт кирпичных печей, - это интересная, но в то же время сложная, физически тяжелая, грязная и кропотливая работа. Прогнозировать цены на ремонт довольно сложно, т.к. в каждой печи индивидуальный фронт работ. Бывает даже так, что при первичном осмотре не всегда видно внутренних дефектов, от чего стоимость работ может значительно увеличиться. По этой же причине могут и увеличиваться сроки ремонта. Но не всегда стоит сразу бежать за мастером, ведь многие вещи можно выполнить самостоятельно, рассмотрим…

…основные неполадки в работе печей и меры по их устранению!

1. Вы не отапливали некоторое время печь и все попытки растопить её безуспешны.

Причины: Скорее всего, в вашей печи засорились дымовые каналы разбухшей от влаги золой или осыпавшейся части раствора. Осмотрите печь на наличие прочистных дверок или выбивных кирпичей. При наличии этих дверок хозяин печи легко может почистить печь самостоятельно. Выбивные кирпичи чаще всего выпиливают ножовкой для кустарников, а обратно ставят на глиняно-песчаный раствор, или на каолиновую вату.

2. Вы смогли растопить печь, но горение не очень хорошее, как это наблюдалось раньше, или печь немного поддымливает.

Причины: Причин может быть несколько, например образовавшиеся в прочистных дверцах щели, ухудшающие КПД, или использование сырых дров, вместо сухих. Возможно, в вашей печи засорились дымовые каналы, но их можно почистить, сжигая дрова из осины или ольхи. Есть еще дедовский метод, который помогает избавляться от сажи прожиганием печи картофельными очистками. Еще может быть недостаточная подача воздуха к топливу через колосниковую решетку (не убрана зола из зольника). Если с самого начала печь горит вяло, то недостаточная высота трубы или её сечения тоже может быть причиной проблемы. В русских печах типа «теплушка» причиной плохого горения бывает не плотно прикрытая заслонка варочной камеры, через которую происходит подсос воздуха в печь.

3. Печь дымит при растопке летом.

ПричиныВ жаркий летний день дымовая труба заполнена холодным тяжелым воздухом сравнительно с наружным воздухом. Столб воздуха, заполняющего дымовую трубу, тяжелее столба наружного воздуха такой же высоты. Поэтому столб воздуха в трубе опускается вниз, выдавливает воздух из печи в помещение, в том числе и дым при растопке печи. Нужно предварительно согреть дымовую трубу, чтобы газы, заполняющие трубу, согрелись, стали легче наружного воздуха. Для этого печь сначала топят по-летнему, или вводят в трубу через дверцу вьюшки пучок горящей бумаги или щепок. Согреть трубу можно пучком свёрнутых газет через камин, размещая пламя выше перекрытия проема камина.

4. Печь начинает дымить через некоторое время после растопки.

ПричиныПроисходит это потому, что по мере расходования комнатного воздуха на горение в комнате создается разрежение такое же, как и в топке. Вследствие герметичности стен и окон, атмосферное давление не передается в помещение. Чтобы прекратить дымление, нужно приоткрыть форточку. Не допускается устраивать в помещении с печным отоплением вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением, не компенсированную притоком с искусственным побуждением. В противном случае, за счёт работы вытяжной вентиляции, создаётся разрежение в помещении и камин или печь, начинает дымить. Встречается частая ошибка, когда в жилом доме, с герметичными окнами и дверями, оборудованном камином делается только естественная вытяжная вентиляция, а искусственная приточная не делается. В отапливаемом доме теплый воздух через вытяжную вентиляцию выходит наружу и в помещении создается разряжение. При открытии задвижки камина возникает встречная тяга (из камина дует) и камин начинает дымить. В этом случае надо обязательно делать принудительную приточную вентиляцию и кондиционирование. Временным решением может послужить всё та же приоткрытая форточка.

5. Дымит печь, имеющая встроенный водяной бак, змеевик или котёл.

ПричиныНеобходимо проверить все узлы встроенного теплообменника, возможно протечка воды или пара.

6. Печь или камин дымит по определённым дням.

ПричиныЭто случается, если труба выполнена с нарушением норм, где не выдержана требуемая высота трубы над крышей, или труба находится в зоне ветрового подпора от соседнего более высокого строения. При смене направления ветра над трубой возникает повышенное или пониженное давление. В этих случаях необходимо поднять трубу или устанавливать ветрозащитные устройства в виде флюгеров или дефлекторов. Следует отметить, что стандарты, действующие на Западе, устанавливают более жесткие требования к высоте трубы над крышей. Поэтому, лучше поднять трубу выше на 1-2 ряда, чем требуется по нормам.

7. После растопки камина, через некоторое время после растопки, начинает «есть глаза».

ПричиныБывает, что вытяжные каналы вентиляции, устраивают в одном стояке с дымовым каналом камина. Если не выполнен приток наружного воздуха специальным приточным каналом, то при работе камина возникает разрежение в помещении и вытяжной канал вентиляции начинает работать на приток, засасывая дымовые газы камина в помещение. В этом случае вам лучше обратиться к специалисту.

8. В печи, или чаще всего в разделочной (противопожарной) стенке появились трещины.

Причины: В этом случае, чаще всего, хозяева бегут в магазин покупать огнеупорную мастику и потом ей пытаются заделать трещинки. Измазав все кирпичи, их работа не только не даёт результата, но и тем самым портит внешний вид и когда замазанная мастика всё равно лопается, хозяева ищут мастеров, чтобы исправить проблему. В первую очередь не нужно мастикой замазывать эти трещинки, т.к. мастика применяется для внутренних работ, а не наружных. Чтобы избавиться от легких трещин, можно на тёплой печи, смочить шов и придавить его закруглённым гвоздиком. Если швы раскрошились, то лучше расковырять остатки старого раствора, смочить водой и замазать шов раствором из глины с песком, заталкивая тем же гвоздиком, или забить шов каолиновой ватой, смоченной в глиняном молочке. Между печкой и разделочной стенкой можно применить огнеупорный шнур, который придаст новый дизайн интерьеру. Если трещины возникли по всей высоте печи и при этом частично в районе шва потрескались кирпичи (в некоторых местах швы могут быть слишком широкими), то причина такого явления может быть в фундаменте, выполненном на слабом основании (например, на насыпном грунте) или, когда увеличивают фундамент печи без связки его с основным фундаментом. Также причиной растрескавшейся печи может быть раствор, который применялся с добавками цемента. Цемент не рассчитан на высокие температуры и поэтому трескается, от чего печь становится не ремонтопригодна. В этих случаях придётся демонтировать печь, исправить фундамент при необходимости и сложить печь заново.

9. Лопнула варочная плита.

Причины: Чаще всего такая плита устанавливается с зазорами на расширение, которые позволяют её с легкостью вытащить. Перед тем, как установить новую, постарайтесь подложить под плиту каолиновую вату.

10. Печь, имеющая варочную плиту плохо греется.

ПричиныВ таких типах печей часто используют задвижку летнего хода, чтобы печь топилась «по-летнему», где основная задача, - приготовление пищи, а не прогрев помещения. Если необходимо обогреть помещение, то задвижка летнего хода должна быть закрыта.

11. Дверца вашей печи стала болтаться, через которую стали просачиваться продукты горения.

ПричиныПервым делом необходимо проверить целостность крепления дверцы, возможно места креплений просто ослабли и в таком случае можно уплотнить свободное пространство каолиновой ватой между рамкой дверцы и печью. Если узлы крепления прогорели, порвались, или выпали из кладки, то в этом случае лучше обратиться к мастеру. Бывает, что узлом крепления являются глубокие шурупы, которые разболтались, тогда расшатанное отверстие можно смочить водой, уплотнить отверстие каолиновой ватой, смоченной в глиняном молочке и снова закрутить шуруп в этом же месте.

12. Закоптилась сажей часть печи, или печь испачкалась во время чистки.

Причины: Народных способов довольно много, перечислим те, которые знаем: 

Если камин используется для приготовления шашлыка и т. п., будет не лишним обработать его поверхность средством для ухода, содержащим тунговое масло. Оно влагостойко и формирует жесткую пленку, которая может быть вымыта мылом и водой, а также будет предотвращать абсорбцию в поверхность масел или жидкостей, сажи.  Протирочные растворы для кирпича (для защиты рук одевайте резиновые перчатки):

1. Смешайте одну унцию мыла и одну унцию столовой соли, добавьте воды до получения консистенции сливок. Наносите смесь на поверхность с помощью тряпки/губки; дайте её высохнуть не меньше 10 минут

2. Сделайте густую смесь мыла или моющего средства, пемзы, слабого аммиака и горячей воды. Наносите смесь на сухую поверхность. Протирайте поверхность с помощью мокрой короткошерстной щетки. Смойте образовавшуюся липкую грязь при помощи теплой воды, а затем обработайте сильным моющим средством и снова сполосните теплой водой

3. Разотрите 8 таблеток трисодиумфосфата (ТСФ) (1/2 стакана) и растворите в 1 галлоне горячей воды. Обработайте кирпичные поверхности при помощи щетки с жесткой короткой щетиной. Ополосните большим количеством теплой воды. Повторите, если сажа или жирные пятна не удалились. Можно добавить больше ТСФ, вплоть до 1 стакана на 1 галлон. Это очень сильный раствор; избегайте попадания на кожу, ковер, или ткани. 

Примечание: Бывает что старый кирпич (50 лет или старше) , возможно, мягкий и может повредиться жесткой очисткой. Проверьте на невидимой стороне, и если это так, то протирайте пыль с малым усилием или смахивайте её.

13. На некоторых кирпичах проявился налёт/грибок белого цвета, в народе их называют высолами.

Причины: Высолы, - это выходящие из влажного кирпича соли, которые разрушают кирпич и оставлять это дело нельзя. Чаще всего самый простой и эффективный способ, - это протирание кирпича сухой тряпкой, но можно протирать специальными растворами, которые продают в строительных магазинах. Следует помнить, что при использовании очистительных растворов необходимо следовать инструкции, чтобы не проявилось изменение цвета вашего кирпича. Пример использования растворов можно посмотреть тут: ссылка

14. Вы открыли топочную дверцу, а там много обрушившихся кирпичей.

ПричиныПричиной может быть обрушение свода (перекрытия) в топке или её футеровки (шамотного ядра). В этом случае необходимо разбирать часть печи и перекладывать разрушенную часть печи и без мастера тут в большинстве случаев не обойтись.

15. Разрушается огнеупорная футеровка печи.

ПричиныЭто случается, когда по ошибке применяют для футеровки кислотостойкий кирпич, который по внешнему виду, практически не отличается от шамотного кирпича. Перед применением огнеупорного кирпича, необходимо ознакомиться с его сертификатом.

16. Мокнет труба (течь в трубе), при наличии зонта, оголовка или дефлектора, защищающего трубу от атмосферных осадков.

ПричиныВ любом топливе содержится некоторое количество воды. При сжигании топлива вода превращается в пар и вместе с дымовыми газами проходит в трубу. Если, проходя трубу, газы имеют температуру ниже 100°, пар снова превращается в воду, которая мелкими капельками осаждается на стенках трубы. Накапливаясь, вода стекает вниз по трубе. После окончания топки вода зимой замерзает и вызывает быстрое разрушение трубы. Чтобы этого избежать, пар дымовых газов должен превращаться в воду только после выхода из трубы, т. е. температура самих газов в трубе должна быть выше 100° С, но выпускать газы в трубу очень горячими тоже нельзя, так как свое основное тепло они должны отдавать печи. Опытами определено, что труба не мокнет, и печь получается экономичной при температуре дымовых газов у вьюшки около 250° С (сухая лучинка при такой температуре принимает цвет корки ржаного хлеба).

Низкая температура газов в трубе может быть по следующим причинам:

- по конструктивным причинам. Сделаны излишние сопротивление проходу газов, замедляющие их движение, длинный боровок с поворотами под прямым углом; сужены проходы, добавлены обороты, в топке имеется холодное ядро (котёл отопления или ГВС) и т.п. При этом газы сильно охлаждаются в печи еще до выхода в трубу;

- топливо не покрывает полностью колосниковую решетку, тогда воздух не проходит сквозь слой топлива, а в большом количестве прорывается в печь мимо топлива и сильно охлаждает дымовые газы;

- то же происходит при попадании паразитного воздуха через щели в кладке, через щели в топочной и прочистных дверках, плите и особенно через не плотно закрытую заслонку русской теплушки;

- недостаточное количество воздуха при закрытой поддувальной дверке в режиме интенсивного горения;

- сырые дрова;

- засорилась печь, или зола полностью забила поддувало;

- при устройстве металлической дымовой трубы не утеплены её стенки.

17. Недостаточный прогрев камней в банной печи.

ПричиныВариантов несколько, рассмотрим их:

- неправильная топка печи в режиме тлеющего горения с недостатком воздуха;

- протапливание печи с малой толщиной слоя топлива при полном горении;

- нет герметичности (бака) для подбрасывания воды на камни. Возможно, прогорел бак с камнями;

- расположение камней мелкой фракции или наличие крошки/песка от растрескавшихся камней в нижней части духовки. Тепло газов передается в духовку через ее стенки за счет теплопроводности. Внутри духовки основной нагрев камней происходит от стенок за счет излучения и естественной конвекции нагретого воздуха (большая часть за счет конвекции). Если на дне имеются мелкие камни, то в этом случае камни будут нагреваться и накапливать тепло плохо, так как не будет конвективного теплообмена. Произойдет перераспределение тепла вырабатываемой топкой, между духовкой с камнями и теплообменными поверхностями печи. Камни не будут давать необходимого качества и количества пара, а печь будет перегреваться. При закладке камней, в низ духовки необходимо укладывать крупные камни, а также своевременно менять разрушившиеся в процессе эксплуатации камни.

18. Слабый нагрев воды в печах для бань и котлах.

Причины: Рассмотрим варианты:

- на обратной трубе установлен импортный шаровой кран для регулирования нагрева воды, у которого заужено проходное отверстие. Следует заменить его, на вентиль отечественного производства, у которого проходное отверстие не заужено. То же самое будет, если вентиль регулирования нагрева воды закрыт, циркуляция воды происходит только внутри прямой трубы;

- неправильно изготовлен, или установлен змеевик (регистр, котел). Должен быть обеспечен уклон труб для слива воды из системы, по направлению от прямой трубы к нижней части обратной трубы (где устанавливается сливной кран). В противном случае в верхней точке змеевика (регистра, котла) возникает воздушная пробка, препятствующая циркуляции воды. При нагреве воды в воздушной пробке повышается давление, и в системе отопления или горячего водоснабжения происходят гидравлические удары, в результате может произойти разрушение системы;

- обвязка бака выполнена с контр уклонами, в связи с чем, в трубе возникают воздушные пробки, препятствующие циркуляции воды;

- возникновение пробки и как следствие ухудшение циркуляции возможно, если входной и выходной патрубки в баке ГВС выполнены на одной высоте. При заполнении бака, вода поступает в обе трубки одновременно. После исправления обвязки и изменения высоты патрубков, нагрев воды улучшается;

- между вводами в бак прямой и обратной трубы делают очень маленькое расстояние, и циркуляция воды значительно замедляется (циркуляция сильнее, когда разность температуры воды у этих трубок большая). Трубки ввода необходимо разнести в разные стороны бака. Для улучшения циркуляции воды можно отделить патрубок обратной трубы перегородкой с отверстиями.

- недостаточно поднят бак над верхней трубкой змеевика. Надо установить выше на 150 мм.

19. Котел «плачет».

Причины: В котлах необходимо устанавливать автоматику регулирования температуры нагрева воды на выходе. Смысл её состоит в организации движения воды по малому кругу (прямая - обратная труба) до достижения температуры нагрева воды на выходе до значения 45-55° С, после чего вода направляется по большому кругу. В противном случае возможно выпадение на регистрах конденсата и ухудшения работы котла.

Продление срока службы кирпичной печи

1. Постоянно пользоваться рекомендациями из инструкции по эксплуатации, если печник не выдавал инструкцию, то можно воспользоваться нашей, а после построенной печи все рекомендации печника лучше записать по пунктам, иначе со временем обязательно что-то забудется.

2. Проводить каждый год осмотр на наличие трещин и состояния внутренней части топки печи.

3. Ни в коем случае не перетапливать печь, если она долгое время не эксплуатировалась. Чаще всего страдают дачные печи, когда целую неделю печь стоит холодной, а к выходным уставшие от пробок хозяева пытаются побыстрее её растопить. Для этого есть выход, - это установка электрических ТЭНов, подключенных через реле времени в каналах печи (бывают такие, которые включаются по таймеру, к примеру, за несколько часов до приезда хозяина).

4. Время от времени протапливать печь осиной или ольхой для её очистки, либо картофельными очистками, а также не реже, чем раз в 2 года проводить чистку печи механическим путём. Лучше её чистить перед каждым отопительным сезоном.

Статья создана на сайте: http://russtove.com

Если вам есть, что добавить, или поправить, то с радостью рассмотрим советы и критику, после чего обязательно примем ваши рекомендации. Пишите своё мнение в комментариях ниже!

Причины и решения различных неполадок были взяты из нашего опыта, рекомендаций Кузнецова И.В. и Подгородникова И.С.

Обновление от: 16.06.2019

Добавить комментарий